草堂雜記 For Life, Work & Pleasure: 2010/07

2010年7月30日星期五

97號公路煙霧迷漫(Smog along Highway 97)

7/30(五) 97號公路煙霧迷漫

特早由王子旅館出發，轉97號公路南下，這一段應該是輕鬆的路。為回程趕路，我們決定不走原來的99號路；到Cache Creek時，也不走97C號路，直走97號路至Kamloops，改走5號公路回荷普。這樣的路可以確定一直維持100公里的車速。

回程的路線

路過威廉湖，初聞到煙霧味，後來發現整個城都埋在煙霧中，煙臭難聞。本來要找遊客中心問出因由，這才發覺遊客中心已經搬家。只好繼續前進，離開這個煙霧城。

我們在百哩屋加油，買了水果。問了這裡的遊客中心，才知道附近森林一直在延燒，而且有擴大的趨勢。經過克林頓，遊客好像變多，但我們沒有停下。依原先計劃，在Cache Creek改向東走，直接到堪鹿普。此時堪鹿普也是煙霧迷漫，我們不敢進城，直接上5號高速公路。這一路速度很快，風景甚佳，但也無暇欣賞。

五點趕到荷普，大家吃了Dairy Queen的冰淇淋Blizzard。Cathy與Regina說是來到溫哥華以來，第一次走進這種冰淇淋店，算是嚐鮮。不過我們看到一位女店員胖得像什麼樣子，一個人要佔用兩人的位置，大家在吃冰淇淋的過程似乎也十分戒心。

我們約六點回到溫哥華。大家提議到周麵館汔一頓飯，算是為這次西遊記洗塵吧！

Regina Lin's 07/30/2010 攝影集

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2010年7月29日星期四

圖騰柱的故事(Totem Poles Story)

7/29(四) 圖騰柱的故事(Totem Poles Story)

早上史都沃起大霧，所有山頭都消失。好像大衛施展魔術一樣。我們趕緊收拾行當，準備今日回程。

史都沃這個地方，人口雖不多，但倒是五臟俱全。這裡有小機場，也有一家醫院，還有學校。以這裡以採礦為主，後來許多礦場歇業，經濟因而大受影響。現在旅遊業興起，至少帶來地方繁榮的一個契機。不過昨天三位老太婆特別跑到這裡的遊客中心，想詢一些旅遊資訊。不過看她們興沖沖地進去，卻有點掃興回來。原來那位櫃台小姐冷眼對待。詢問一些資料時，她的回答千篇一律：「所有資料都在旅遊資料裡，自已看就知道！」如果真是如此的話，那要那位小姐幹嗎？還不如把資料放在一個架上讓人自取就好了。

史都沃遊客中心

史都沃之木板步道

四年前我們來時，也訪問過這個遊客中心。當時的小姐就很客氣而且熱心，不但儘量提供我們需要的資訊，而且努力說明這些熊的習性。記得當時問她，為何要在這裡當服務小姐時，她給了一個很令人窩心的回答：『我愛這裡，這裡是我成長的地方！』這句話至今仍然記在我心裡。

三位老太婆相聚就會有多話說

這個自然步道可以瞭解當地的生態

潮起潮退，動植物都可能在這裡成長

詳細觀察，可以發現許多有趣的事物

在離開之前，大夥建議到附近的木板道走走。這個木板道很長，略成Z字形。這是一個建在沼澤上的步道，讓遊客可以進一步認識沼澤的生態，動物與花草。步道上有些圖表，也有解說。這片沼澤是連到運河的沼澤地，隨著潮汐的漲落，衍生自然的生態。如此布置，讓人有化腐朽為神奇的感覺。站在步道上，看著兩旁的高山，一邊是冰原，一邊則是翠綠的山嶺，相當有詩意。尤其在早晨霧起時，海邊會升起一層薄薄的輕紗，寧靜而安祥。今天的大霧反而將整個大山遮去了一半，這點原有的詩意就沒有了。

史都沃的小瀑布

熊冰河仍然延伸到溪旁

冰河就在路旁，讓你不能遺忘

沿著37A公路離開史都沃。雖然霧氣很濃，但往東而行，卻是另外不同的感受。進來時是黃昏，景色有背光的朦朧；走出時是早晨，陽光直射而來，所有風景都是光明面，包括大熊冰河，橫看豎自有不同。此時雲霧遮去半邊，更讓人有虛無飃渺的感覺。而37A的路上風景，更令人嘆為觀止。

霧氣漸退藍天現，一幅美在眼前

有雲山更高，山盡路更遙

冰川藍天常相見，不怕陽光消容顏

我們轉入37號公路南下，一路上真希望與熊有不期而遇的際會，因為早晨或黃昏應是大熊小熊出來覓食的時刻。不過希望還是轉為失望，一路上並沒有發現熊跡，也許是我們的車上三個老太婆太吵雜的緣故吧。

我們在卡住萬佳(Kitwanga)的地方停車休息，由休息之處往下望，是一片很寬濶的山谷，面對著的是卡住萬佳山。這裡有一個歷史古戰場，是當初原住民部落曾經打打殺殺的地方。在山谷裡有一座小山丘，是當時建寨的所在。當時許多族聯合圍攻，但仍攻不下來，最後反而落敗而去。這小山丘看起來不大，能夠變成當時的戰場也委實不易。

山谷下是卡住萬佳(Kitwanga)的古戰場

黑威格峰 (Hagwilget Peak)，高度2,076公尺

接上16號公路後，不久來到榛子屯(Hazelton)，這裡有三個小鎮，通稱為The Hazeltons。比較有名的是這裡被稱為原住民的圖騰柱的家鄉。其實要看圖騰柱到處都有，甚至在溫哥華的史丹利公園可以看到更多更漂亮的圖騰柱。這裡雖然宣稱有50支圖騰柱，但都散在七、八個小村落裡，除非對這些圖騰柱有濃厚的興趣，否則來此尋找圖騰柱也是疲於奔命。倒是進入榛子屯後，比較吸引我的眼光的是波耳羅徹山(Rocher de Boule Mountain)的突立、雄偉。尤其黑威格峰 (Hagwilget Peak)，高度2,076公尺，宛如鑽石的尖鋒豎立在山頂上，無論走在何處，都離不開它的範圍，特別引人注目。

榛子屯(Hazelton)的懸吊橋是北美最高的橋

卡仙歷史文化村(Ksan Historical Village)

遊客中心的小姐特別推介我們到原住民的村落去走一遭。這些高中生趁暑假來此打工，也是當地人，對遊客特別熱誠。我們依其指示進入這個社區，先經過一座吊橋。他們號稱是北美最高的懸吊橋，但外觀看來並不不長。只是從這裡看黑威格峰特別清楚，干擾也較少。

不久來到卡仙歷史文化村(Ksan Historical Village)參觀。這個文化村的建築規模與海達桂相當，但海達桂較有現代化的設計感。兩者所在的風景都很優美，克仙建在波耳羅徹山(Rocher de Boule Mountain)的山腳下，抬頭就可看到黑威格峰矗立在眼前。停車場前有兩根圖騰柱，這些圖騰柱由底部到頂，刻有飛禽走獸，代表不同的族群。

卡仙歷史文化村的方型屋

藝術工作坊方型屋

火生草方型

這是師傳剛做一半的月亮雕刻

鷹的雕刻

卡仙(‘Ksan)文物博物館仍然由不同的傳統方型屋組成，這是當地原住民吉仙族人的傳統生活及居住的型式。實際上全世界的吉仙人約僅一萬人，住在附近的則僅有3,500人，要保存其文化相當困難。這棟文物館內有小小博物館，禮品店、辦公廳、雕刻工廠、藝術學校工作坊等，每棟方型屋前各有代表的圖騰柱。博物館、禮品店及辦公廳擠在一間，所以博物館的空間很有限，展出的物件也不是很多，但只要進入博物館一瞧，就得買票。另外特展屋有鷹屋、火生草屋、狼屋及蛙屋。這些進入參觀則需有導覽人員，門票加倍。鷹屋為視聽展示間、火生草屋展出族人服飾、狼屋則為族人宴會廳、蛙屋則是展示族人的歷史。

值一提的是這些建屋材都是使用當地的紅杉木(Red Cedar)。這種樹材質輕，有長的纖維，容易作大型雕刻。但是這個地方氣候乾燥，使用紅杉木雕刻反而容易裂開。我們在雕刻工廠附近剛好看到一位師傳正在雕刻一具圓形的月亮。他說他現在使用的是樺木，這種材質彈性更佳，雕刻細節比較容易。看他將一個月亮的臉刻劃出來，並進行初步研磨。

黃杉有不同的型狀，其外皮輪廍清晰有如齒輪，

其外皮紋理清晰，很好的保護功能

我們後來到附近的景觀點參觀時，途中看到幾棵砍倒的黃杉，有不同的型狀，其外皮輪廍清晰，有如齒輪，其內部材質鬆軟適合於各種雕刻。這應是當地容易長的樹種。

其後我們又到附近的基斯皮亞斯(Kispiox)小鎮，位於榛木屯北方約17公里。這裡有15支很古老圖騰柱。對圖騰柱設計有興趣的人不妨到此一遊。有關圖騰柱的資訊則可參閱這一網頁。裡面有很詳細的介紹。基斯皮亞斯的圖騰柱比較古老，並沒有花花綠綠的顏色。有些柱子立在這裡，但看起來並未完工。

基斯皮亞斯(Kispiox)有15支很古老圖騰柱

基斯皮亞斯的活動中心，也是方型屋

我們仍回到16 號公路，繼續往回程的路上。今晚必須回到王子喬治城過夜，明天才能如期回到溫哥華，因此也不能太躭擱。我們路髙摩利斯(Morice Town)鎮，本想看有沒有魚可賣。結果還是落空，因為政府已禁止他們再行現抓現賣。有一個人釣到一條很大的鮭魚，高興極了。本想看他能否割愛，但看他那樣興高采烈的樣子，只好打退堂鼓。

這一路趕回到王子喬治城，走了近八百公里。抵達王子旅館已經八點多，還好還住到房間。

Regina Lin's 07/29/2010攝影集

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2010年7月28日星期三

史都沃看冰河(Glacier in Steward)

7/28(三) 史都沃看冰河(Glacier in Steward)

早晨史都沃更有風情

濃濃的薄霧蓋在水面上

上午八點多要匆匆衝往關口，趕到鮭魚溪先看有無熊跡。管理員說今早已經有一批熊來過，甚至有一隻棕熊也出來亮相，看樣子我們是錯過這場大戱了。不過我們仍然抱著一絲希望，希望有那一隻懶得早起床的熊弟熊妹能出來讓我們瞧瞧，即使要點小費也心甘情願。不過，我們等了約半小時，全無動靜。觀望台上仍然站著稀稀落落的人，有點講得興起，談到今早看到熊的經歷。有的人則坐著入定，大概昨晚沒有睡好覺，一早就想打rgit 嗑睡。有些人則閒著看看書，痴地望著天，倒也優哉遊哉。世界上的這種人愈多，和平的期望就可能愈來愈近了。

一早到鮭魚溪等候，但仍然有人比我們早到

看鮭魚交配產卵也是一項樂事，
只是今年的鮭魚跚跚來遲，小貓兩三隻而已

有人看到Cathy帶著早上要吃的餐點，大聲警告她說：你不能帶食物進來，否則熊會跑出來找食物吃。顯然我們想在這裡順便享用早餐的想法是泡湯了。這個人的說法也對，因為門口有禁止携帶食物的標誌。不過這個想法也有點語病，我們不是都想來看熊嗎？牠聞到食物跑出來不是正中下懷嗎？

我們待了一陣子，仍然不見熊的踪跡。最後還是決定先往前到山上看看冰河，這也是我們來此的目的之一。史都沃這個小城原來是因為開礦而發跡，這裡有金礦與銅礦，現在因為成本高，都已停採。反而留下供人觀光的景點。沿著鮭魚冰河路往山谷內行，在旅遊手冊中列出14個景點，其中比較重要的是鮭魚冰河。其餘除了鮭魚溪外，都是從前開礦所留下的遺蹟，有些都已不見。

沿著這條冰河路(Salmon Glacier Road)北上，實際上是進出美加兩個國家。加拿大現在在海德設有海關，因為鮭魚溪屬美國境內，但若沿著冰河路北上，要看鮭魚冰河(Salmon Glacier)及孿生冰河(Berendon Glacier)時，卻又回到加拿大境內。最近的冰河形成期約在一萬四千年前，以後逐漸往後撒退，山勢提高。現在殘存的冰河在卑詩省與阿拉斯加境內為多，其他地區如較為有名的洛磯山脈及皇后夏樂山瘠等。鮭魚冰河則是卑詩省現存的第五大冰河。

這是採礦的地點，風景秀麗

通往冰河的山路都是碎石路，走起來塵土飛揚

離冰河愈近，愈令人期待

千年的冰河，好像要流下來，
就是永駐在那裡，令人多嚮往

這裡的冰河特色是可以在一方的高山上遠看整個冰河的流向。在洛磯山腦的冰原大道你可以乘機動車到冰河上走一遭，這裡則只能隔山遠眺。不過，卻有一種若即若離的風情，整個冰河從頭到腳卻可以看得一清二楚。自行開車上山，而且免門票。

但是走這條冰河路，卻是碎石頭，走起來灰塵滿天，一趟下來，再好的汽車都要折壽幾年。這條路美國人不管，因為他們的國民來走的少，所以連海德市區那一段，也捨不得舖上柏油，最多只是澆澆水，限速20公里（英哩？），讓空氣不致惡化而已。這種情況與當年到非洲馬拉威差不多。

車子約行半個鐘頭，愈走愈高。對岸的高山腰部都快要與我們同高度了。景色因而煥然一新，冰河在山間探出頭來，而且繼續往下延伸，真是難得的景觀。還好我們來得早，沒有碰到其他車輛。只碰到一輛維護馬路的工程車，正在好擾動的碎石刮平。但不知是屬於加拿大的或是美國的。不久我們通過Premier點，等於回到加拿大境內。從此開始，路是半山腰行駛，旁邊就是萬丈的斷崖。

這是由Google Maps截下來的鮭魚冰河空照

實際看到鮭魚冰河，還是令人興奮

我們旅行時，很少有這樣的合照

任何人都想在這裡留下對自然興奮的樣子

凡走過的，必留下痕跡，冰河也是如此

乍看之下還是一條河，也有河面

抵達鮭魚冰河的看台時四下無人，停車場空蕩蕩，只是蚊子特別多，揮之不去。不過，大夥終於看到這個終年不融的冰河壯觀。眼前所見就是這麼大片的冰河，由對面的山尖流出，沿著山谷往下流動，然後再蜿蜓轉向左側的鮭魚溪。雖然是靜止的畫面，但可以看出經年流動的痕跡。沿著兩旁的山側各有一道黑帶，遠看有如裙帶鑲了邊，地質上此又稱為冰磧石(Moraine)，聽說這是積年累月冰河帶下來的岩礦及沙石。冰河腳下也有一大堆這種黑色的冰磧石，只是近年冰河逐漸撤退，冰磧石的面積也漸漸變大。

今天是一個晴朗的天，雖有些雲，但仍可見藍天。所以冰河的純白，與藍天相映，更讓人無法移開視線，欣賞這種大自然壯濶之美。我們拿出早餐，本想在外面的野餐桌享受我們的早餐，只是蚊子太多，幾乎無法靜下來一刻，只好回到車內享用我們的水果早餐。

躺在冰河雪的滋味不錯吧？

冰川處處流

與山河同在，作個記念

這裡的冰河之多，真目不暇給，見證大自然的偉大

空氣的溫度冷熱有別，但依人的體質而定

遠處有一輛大油罐車開上山來，遠遠看它從山腰間揚起長長的尾塵。我們正自孤疑為什麼一輛大刺刺的卡車會跑到這條山路裡來。這輛油罐車後來停在我們的瞭望台附近，司機下來解手。我們好奇地問他，他說：他是要把飛機用油送到山裡的一處採礦營地，那裡是一處私人地，而且是人跡罕至的地方。他說由此可以再往前進，到有一個山洞的地方。可以沿著山洞走到山的那一邊。他這一提，倒提醒我們往前探個究竟的念頭。

沿著溪流往上，路雖難行，但風景更優

我們繼續往前進，山路變得比較難行，而且一直走下坡，直到接近山谷。最後走到山洞附近，山洞卻是深不可測，我們不敢造次。但山洞附近四週環山，又顯出那一面冰河的奇景，讓人目不睱給。每座山與山之間，冰水看似急欲往下流，但也似乎懸掛在那裡千年之久，沒見動靜。讓我們突然走進一座冰宮，到處顯現出冰雪的白與天空的藍。溪谷深處還有深藍的高山湖(Summit Lake)，旁邊則是綠色的草地。路旁則開滿火生花，紫紅的頻色，染亮著這一片的美景。

我們繼續往前進，繞過一個山坳，來到一座廢棄的礦場，稱為大管礦坑(Granduc Mines)。它旁山而建，由我們來的方向只看到屋頂的通氣孔樓，到正面看則有五、六層樓高。有點類似台灣金爪石的銅礦場。比較特別的是在礦場的右側，即對面的山間，又可見到另外懸掛著一幅巨大的冰河，剛剛那位司機稱它為雙胞胎冰河。英文的名稱為Berendon Glacier。顧名思義，這座冰河是由兩個冰河滙流而成，遠遠可看到兩個冰河的交會，然後一同合流至山谷下，並流入汐止湖(Tidal Lake)。這個湖水呈灰綠色，典型的冰河融水。

這是由Google Maps截下來的孿生冰河

孿生冰河看起來是兩造冰河在此會合而流下，
因此可以看出優美的線條

向大自然的偉大再打一次招呼吧

其實左岸是冰河，右岸也是冰河，而且不只一座

這裡有一座廢棄的礦場，不知裡面有什麼碗糕喔

環視礦場的週邊都是冰河

看完這樣的帶狀冰河，大家心滿意足。由於路況不是很好，只好回頭。否則繼續往前應該可以看到更多的冰河。實際上利用Googel Maps也同樣能夠看到這些冰河，而且可以看到這些冰原的分佈情況，有興趣的讀者不妨一試。

我們回到鮭魚冰河的瞭望處，現在遊客已經增加不少，而且好像許多遊客來自德國。在瞭望台上方，有小路可以繼續往山頂上登山。這裡有一大片高地草原，生長許多高山植物，諸如火生草、鷓鴣腳(Partridgefoot)、繁星(Starry Cassiope)、努特卡羽扇豆(Nootka Lupine)等等。有些草已經開花，滿山遍地，真是好看。由這個山坡往下看，冰河更為寬濶，成為各種花草與山石的背景，又是另一種情況。

回到鮭魚冰河處，往上爬山，可以看得更遠些

有了松樹作前景，冰山顯得更壯麗了

把冰山放得更遠，更能顯示冰山的柔美

高山草原區的花都開了

下什從冰河回來，又經過鮭魚溪。只見觀察台上同樣站著那麼多人，大家都引頸盼望，等在那裡，期盼熊家族能夠出現。管理員告許我們，我們走了後，有幾隻曾經再出現。我們聽了有點洩氣，因為熊的確有點與我們過意不去。看樣子，等待仍是最佳策略。我們只好加入引頸盼望的一群，繼續無止境的等待。

有一位遊客從阿拉巴馬州來，看她一直在這裡，因此似曾相似。與她打過招呼後，她心花怒放地對著我們高談他看熊的經驗。她說今天已看到兩隻熊，有一隻還從溪頭側走到溪尾，過足表演的癮頭，只是笨笨地沒抓到任何魚。她說他每隔一、兩年就開著RV車由阿拉巴馬到這裡，為的是看這些熊的活動。每次看到的熊她都有照片，而且還錄影。她們之間都有連繫，甚至出CD。這裡的熊每隻都有名字，而且那一隻什麼時候出現，那一隻何時生了小熊，她們都知之甚詳。她甚至把每隻熊當做自已的兒女看待，所以每次老遠來，等於來看自已的親人。

經她這麼一說，我們頓感羞愧，昨天晚上來看到那一隻小熊出現，已是十分運氣。與他們比起來，我們花的時間不足其一。這裡有些專業人士把大礮架在那裡，一直就是等待這些熊家族的出現。他們的耐心真可謂感動天，應該也會感動熊氏家族才對。只是這些人不只照熊，有大部時間仍然盼能照到鳥或者老鷹。

我們等了約一小時的功夫，仍然不見動靜。只好回到旅館歇息並吃晚餐。等到約晚上八點時再前往探望時，雖然仍然有一大批人群，但熊跡仍然無踪。劉備三顧茅蘆，感動諸葛孔明出山，我們今天已三顧鮭魚溪，卻不見熊族的動靜。足見我們誠心不足，沒有那位婦人的真誠，是吾等所憾也。不過我們每人花了十元，就算已有一面之緣吧。

Regina乾脆到CD店買了一長有關這裡的熊的DVD。回來一看，大概就是集成那些守候在那裡的人的作品。內容雖然不多，也可慰無綠得見的遺珠之憾。至少那些天守候在鮭魚溪旁的人也有勞苦的代價。