草堂雜記 For Life, Work & Pleasure: 東遊記

顯示具有 東遊記 標籤的文章。顯示所有文章

2010年4月25日星期日

環加自助旅行分享(二): "東三省"

這次介紹加拿大”大西洋諸省”之中的三省: 新思高夏(Nova Scotia, NS)、愛德華王子島 (Prince Edward Island, PEI)、新布朗維克 (New Brunswick, NB)。它們的共同特色是面積小，歷史久，這次行程又剛好串在一起，我們將之合稱”東三省”。

新思高夏省的西尼港港景迷人

新思高夏NS原意為”新蘇格蘭”，但在蘇格蘭移民遷來之前，原來已有操法語的阿卡迪人在此拓墾。在此省的第一站，路易斯堡即見証了人民遷徙流離背後的大國政治軍事角力。之後，我們穿越布蘭屯角 (Cape Breton)國家公園，沿大西洋邊的公路，經哈里法克斯、珮姬澳、到魯能堡，再向北到芬地灣 (Bay of Fundy) 看大潮，訪阿卡迪的舊地Grand Pre。

連接 PEI 與 NB 的同盟大橋 (Confederation Bridge)

PEI 面積全加最小，歷史卻可說是第一名。加拿大建國的第一次合談即在該省的 Province House 舉行。”清秀佳人(Anne of Green Gable)” 的家鄉也在此。最後到了NB, 在此真正見識到芬地灣大海潮的力道。之後，從聖約翰市沿聖約翰河谷北上，此時，秋色已現，此次東行之另一重頭戲即將開展。

芬地灣海潮沖刷所成的潮汐岩

2010年4月7日星期三

去年到我們兩個人開車到加拿大東部旅遊，由溫哥華往東，直到新芳蘭最東端的城市聖約翰市(St. Johns)，耗時兩個多個月，總行程二萬三千七百公里，走過加國十個省份。這次旅遊講座我們將分享新芳蘭與拉不拉多(NL)一共12天的旅遊精華。

此部份行程起點為魁北克省貝可模(Baie-Comeau)，沿魁省389號公路北上，經"魁北克之眼"－曼尼柯根(Manicouagan Reservoir)水庫區，抵達拉不拉多市。往東行拉不拉多500號公路(橫貫拉不拉多公路)，到快樂谷搭渡輪，到卡特萊(Cartwright)再往南走510號公路，經紅灣(Red Bay)至白沙白渡頭，由再乘渡輪至新芳蘭島。這部份遊客稀少，可謂寂寞的行程。

新芳蘭島是北美大陸與歐洲交流最早的地區，有豐富的人文史蹟。又因具有特殊的地質結構及地理景觀，也有令人驚艷的自然景觀及生活方式。我們從該島西北端的草原之地(L'Anse aux Meadow)到加國最東端的史皮爾角(Cape Spear)，從東北端的美景鎮(Bona Vista) 到西南角的巴斯克港 (Chanell-port-au-Basque)，走訪之地包括葛洛莫國家公園(Gros Morne National Park)、聖約翰市(St. John's)、動物保護公園、鰹鳥自然保護區、漁村等。這部份多有可觀之處，可謂目不暇給的行程。

拉不拉多公路全程碎石路面，又高低不平，開起來....唉!

葛洛莫國家公園景色因時季而不同

西河塘 (West Brook Pond) 是內陸峽灣

美景鎮美如一首詩

數萬隻的鰹鳥仍在保護區逗留不去，聲勢浩大

2009年10月15日星期四

東遊記事

東遊記事

環遊加拿大，行車兩萬三千公里

馮丁樹、曹定人合著

楔子

東遊回來已有幾個星期了。旅行時塞在車裡的用品都已清理、歸位，作息起居也已漸漸恢復正常，生活中重新有靜下來的時候。走過了這一趟，靜下來的感覺卻好像有點不一樣了。心裡有種深深的喜悅、安慰及感謝。

我們走了二萬三千六百六十八公里，走遍了加國每一個省，觸摸了加拿大國土的最南端及最東端；見識到加拿大領土之遼濶，山水之美麗，人民之善良。我們新增了不少地理與歷史知識。我們結識了一些人，其中有可能成為朋友。我們在外地共渡過78夜，除了訪友時刁擾人家之外，一共露營17夜，借住民宿9夜，汽車旅舘17夜，旅店6夜，自助旅社5 夜，還有兩夜在輪渡上。旅途中，没有休假日，每天都好像工作12 小時，每天都好像在搬家，露營的日子尤然。我們出發時還是夏日炎炎，温哥華正經驗著創記錄的高温。從東岸轉向西行開始”回程”之時，已開始進入秋季。加拿大感恩節(十月份第二個星期一)那一個週末，我們在温尼伯開始遭遇提前報到的風雪，接連好幾天零下的氣温，在白雪皚皚的曠野山路間開了二千多公里，也算經驗了冬季。許多人羡慕我們能渡這樣的”長假”，殊不知，長時間這樣的生活還真需要一些毅力和體力。

一、緣起

話說當初開始產生往加國東部旅遊的念頭，還得追溯到2006年夏天。我們在北極海邊、加拿大最北的村落Tuktoyaktuk裡看到越加步道(Trans Canada Trail) 的0公里路標並與合照留念。後來聽人說，另外大西洋邊的聖約翰(紐芬蘭省的首府)、太平洋濱的維多利亞(英屬哥倫比亞省的首府)也各有一個這樣的0公里路標，因為加拿大國土濱臨此三大洋。哈，人跡鮮至的北極海都已經到過了，去維多利亞又只要半天，難度不高，那只剩大西洋了。從此，”聖約翰” 這個城市名就開始在腦中時隠時現。想去。但是，什麼時候去、怎麼去，卻始終没有定見。

地圖上的里程表說從温哥華到聖約翰的距離是7000公里。好遠!是搭機到聖約翰後再租車呢？還是自己開車？若自己開車去還得開回來，這樣至少是兩萬公里以上的車程。有點駭人。但因為住在明尼蘇達州的Evelyn很希望我們能在暑假裡去陪她一段時間，在地圖上看，到了明尼蘇達州就差不多走了一半路了。若我們不急忙趕路，若我們身體夠好，若我們謹慎從事，也不是不可能。若決定自行開車，那麼，這麼大片的土地，這麼長遠的路程，要停哪些地方、每個地方停留多久，總該有個大概的想法吧?!。看地圖，還是看地圖。同時，開始向有關單位索取資料。一邊看地圖等資料，一邊想像可能走的路線。想得愈多愈，這個旅行就好像愈具體化。同時我們也開始向親友透露我們這個有點瘋狂的想法。說得愈多次，這個旅行就好像非做不可。

以前旅行，我們都會儘量詳細地策劃每一天的路程，並且事先安排住宿。但也因為承諾在先，常常需要趕路，除了無法盡興之外，有時還不免疲累。這次，一來因為路遠日長，完整的細節安排有困難；再者，我們想試試真正隨意遊的滋味，所以，除了少數必需的事先安排，此行只有極粗略的規劃。基本的原則是，能露營時就露營，條件若不許可露營就隨緣，只要安全、乾淨，能提供一夜安憩的都可接受。若有需要，我們甚至考慮當”車床族”。

2009年春天買車時，順便開始把這個旅行放在考慮中。要省油，就最好不要太大；要安全，就最好有四輪驅動；有機會要當床，就要能讓我們兩個人躺平。後來選定Subaru Impreza, 因為它全部符合這些條件，整體風評很好，價錢也還合理。

當初，我們把此行的副標訂為”發現之旅”，還玩笑說，要發現我們的能耐能支撐多久。結果，我們的能耐還不錯，至少我們這兩個已經退休的老歲仔，做到了當初想做的事，到了當初想到的地方，還能夠健健康康、歡歡喜喜地安全回家。此外，各種各樣的發現還真是數不清、道不完呢!

目錄：

__________________________________________

2009年9月28日星期一

Reaching Saint John

Reaching Saint John

今天是教師節，孔老夫子誔辰紀念日。由電視新聞的報導知道，大陸現在也開始尊孔、祭孔，這是一個好現象。不過今天好像是這裡的雨節，早上起來就一直下雨，雨勢雖不大，但細雨霏霏，對旅遊的人而言，只能暗暗叫苦。雖然昨天的天氣預報已確定今天是雨天，我們心中總是希望有些意外。

我們約十時出發，沿著同一條路南下。由於昨晚是沿著反方向的路找到住宿地點，今天反而要走更遠的路才能到聖約翰(Saint John)市。聖約翰市是NB省的最大城市，人口有六萬七千多人。這裡也是今日的目的地。我們沿著114號公路而行，穿過許多阿喀地安人的村落，也經過許多美麗的山谷。有些地方的樹葉都已開始變黃，大地變得更有色彩。

抵達阿陸瑪(Alma)，這是我們昨晚預定夜宿的地點，但這裡的價格都很高，只好反向尋找，浪費不少時間。昨晚若到這個小鎮找住的，可能可以節省不少時間。這裡是芳地灣(Fundy Bay)國家公園入口，其遊客中心就設在園內。來到園區時，雨勢仍然未歇，偶而小雨，偶而有霧。以此觀賞風景，倒增添不少詩意。只是照相就不容易了，為了怕相機沾濕，還要東躲西藏。今天遊客很少，也許是下雨的關係，也許是遊季已過的關係。

這個公園最主要可看的是沿著點沃芙(Point Wolfe)河進入海灣的這一段路。這是以前伐木的地方，現在還遺留下鋸木廠的現址。點沃芙河在進入海灣口時，有一個比較大的河床，中間尚留有沙洲。聽說沙洲的面積以前較大，而且還有住家。現在沙洲愈來愈小。這裡的下游處有一個屋橋，即橋上加蓋。為何做成屋橋，國家公員的人員有一個說法：其一是當時都飼養牛隻，若沒有加蓋，一般的牛隻聽到溪水聲會不敢過橋。而且加蓋後，橋面的維護也比較容易。

這種屋橋留存下來，倒是詩情畫意，尤其在今天的雨中，雲霧飃渺，照片中不一定能顯示其韻味，但那種山中虛無的情境卻很容易意會。屋橋常令我想起看過的一部電影叫麥迪遜之橋。是由梅瑞史翠普主演的老年愛情故事，在那個年代，老年人感情的表達，與東方人差不多。

開車到路的盡頭後，我們走了一條直通海灘的步道。這個步道很長，都是用木板階梯組成，一直走到海床。此時海已退去，遠遠地等在河口之外。河床除了巨大的岩石外，還有樹枝、碎石與細沙。甚至還有一條長板椅，定人說可能海水沖下來的，我想也許是公園人員故意放在那裡讓我們老頭子走累了可以歇歇。

我們試著往更遠的海床走，但是天空仍然雨絲不斷，相機都淋濕了。海浪還是不斷地推波助瀾而來，好像漲潮就要開始了。這裡每天漲潮退潮兩次，所以這條河床也這樣被海水浸泡兩回，從不間斷。沙灘上殘留的海澡散布成線，正是潮水到此的憑據。

回到路上後，我們又到黑輪澳(Herring Cove)。這個海澳風景很美，冬天會結冰。以前曾有漁民在此定居，現在變成公園的範圍，這裡先民都已離去，但仍有些遺跡，這個山谷的樹葉現在都已變色。

底下是一部相當好的影片，介紹芳地灣的生態，值得推薦－－在那海灣轉成大海的地方(Where the Bay Becomes the Sea)

離開國家公園，我們仍沿著114公路北上，轉國道一號。這段公路前段正在整修，不太好走。但其穿過的鄉村風景卻很美，樹葉都已變色。告訴我們，秋天已經真正來了。

抵達聖約翰城時，雨雖停止，但卻是大霧，幾乎伸手不見五指。開車也膽戰心驚。雖然如此，我們仍然摸到了著名的Reversing River的地方。很多人來此看海洋與河流爭主導權，因為這裡每六個小時河水的方向會逆轉一次。換言之，由於潮汐的關係，聖約翰河流出的河水會受到阻礙，當潮水高時，海洋的水流回河中，潮水低時，河水流入大海。潮高與潮低間，最高達十六米。每天達到最高潮與最低潮時，流水汹湧，其流水量比尼加瓜瀑布還大，這就是世界有名的逆向河流的地點。

有些地方利用潮差來發電，這個地方只用來觀光。有識之士應會有更好的安排吧。可惜今天大霧，四周景色都看不清楚。我們下午抵達時，正處於低潮，河水匆匆流入大海。晚上七點多來時，大海的水已經開始流入河中，愈來愈大。通常在潮差最大時，流速加快會形成大浪，有很多善長皮艇泛舟的好手都來此表演特技。有心人可以觀看Youtube的相關影片。

下午來到一家名叫麗晶汽車旅館，就住下來了。這是一對印度人開的，房間不很好，但價格便宜，僅55加元而已。我們找到這家也有一點插曲。定人在逆向河流處打電話詢問此旅館如何走時，有一位婦人開一輛Regent的老車。她主動問我們要到那裡，她可以幫忙。結果她說可以帶路，也就因她的好心把我們帶到這家麗晶汽車旅館。巧合的，她開的車子是1980年代的老車，名字也叫Regent，這家汽車小旅館也叫Regent。而Regent(麗晶)酒店則是世界有名的酒店哩，與這家廉價旅館相比，差多了。

看看人家怎麼玩Riversing Falls造成的波浪：

2009年9月21日星期一

魯倫堡城(Luenburg)

檢視較大的地圖

經過一個印度安海灣，來到一家賣海產的店叫Ryer Lobsters，裡面有一位阿巴桑專門賣生鮮海產，夫婦兩人合力經營。我們停車詢問有沒有龍蝦可賣，答案令我們喜出望外。來到加拿大東部，已經有好久的時間了，一直想到這個龍蝦特產地區，卻沒有龍蝦可買，心裡直是納悶。這次開口詢問，反而有意外的收穫。老闆娘笑逐顏開地說：「有，有，大小都有！」

說著說著，就打開水族箱，拿出一隻約近兩磅重的龍蝦，還活蹦亂跳。水槽裡除了許多活的龍蝦外，還有螃蟹，大小都有。她說他們賣龍蝦已是經年，而且遠近馳名。她們也可以賣煮熟的龍蝦，並接受空運訂單。定人問她現在龍蝦季節似乎未到，如何有龍蝦可賣。她說她們的鮮產店間都能互通有無，所以即使此地龍蝦季節未到，仍然可以分配到其他處的龍蝦。這裡每磅約八加元，比列治文超市賣的便宜一些。我們買了兩隻，合計約兩磅半，總價21.86元，算起來還是便宜，心想今天晚餐有譜了。

自已煮龍蝦，完全沒有經驗，只好順便請教。老闆娘說：煮龍蝦最好使用乾淨的海水，煮起來味道會很鮮美。煮時先將水煮滾，再放入龍蝦蒸約十五分鐘即可。說著，她還特別用保特瓶裝了一大瓶乾淨的海水送給我們。她說這種海水是特別採集，相當乾淨，煮出的龍蝦會特別好吃。這對夫婦看起來也是性情中人，面對外地的遊客，倒是古道熱腸。後來有一位專門製造錫罐人的人拿著產品到店裡托售。我也不知一隻賣多少，這種錫罐人是用許多空錫罐銲接組成，常可吊在門邊，就像風鈴一樣，風來會叮噹作響，甚為有趣。這種手藝會的人愈來愈少了，看樣子做一個也要花費相當大的功夫。

黃昏中的露營地遊客中心

我們就在遊客中心旁搭帳

我們沿著103號公路行車。再依3號路轉入魯倫堡(Lunenburg)。今天晚上要在此住宿。抵達魯倫堡營地時，天色已近黃昏，夕陽由山下直射上來，才知道這個營地是在一個山丘上，地勢高亢，惦著腳尖幾乎可以看到四週的海灣。這個營地是當地的遊客中心直營，遊客中心就座落在一個重建的古蹟建築内。所以入内除如廁外，可以問路，預定營地，也可以參觀室内的格局。小姐相當忙，但仍相當有耐心。現正值露營的人來預訂位址的時間，所以特別忙。有些人問住宿的地方，她也必須不厭其煩地說明。我們訂了一個靠近古蹟旁邊的營地，由於近建築物，風勢較小，對我們搭的帳蓬較不會有影響。這裡營地仍以RV為主，大家都把廁所與家用的廚俱都搬出來了。像我們這樣的露營方式，似乎已經落伍了。

一座高爾夫球場就在海灣旁

港内的海面上有時水波不興

這個營地仍以RV為主，空間相當大，有廁所及洗澡間。它的位置高抵達時天色尚早。沿途都在海灣邊緣，所以風景都很美，幾乎每一個地方都是美景。今晚的營地在一個高地，營區正好是在遊客中心。

由此可以看到週圍的海灣，景色迷人

魯倫堡建於1753 年，最初由英國殖式，後有德國、瑞典及法國的移民，混合當地的原住民。早期移民以農漁為生，但後來發展造船及海洋商業，與當時的西印度貿易頻繁。曽經是商業貿易中心。這裡也有漁產加工廠，現在因為漁獲量減少，已經不再運作。當年鼎盛時期，建有鐵路網，是新蘇格蘭省最大的海洋鐵道系統。

這個城現在變成古建築的遺址。這裡留存的有十七世紀的建築，相當古老，而且仍在使用。1992年加拿大政府將魯倫堡規劃為國家文化遺址，並申請世界遺產，列入世界文化古蹟。所以這裡到處可以看到許多古老的大樓、教堂以及民房，外觀古色古香，有些還特別漆上鮮艷的顏頻色，為古城添加生機。

在較大的地圖上查看Citadel in Halifax

Pegg’s Cove

檢視較大的地圖

我們下了海利法克斯軍事堡，約為正午。在車上用了午餐，立即出城，沿333號公路南下，開往南邊的一個小鎮叫佩姬澳(Pegg’s Cove)。這個小鎮是個小漁港，人口僅七十六人。

在較大的地圖上查看Citadel in Halifax

通往配姬澳的這一條路沿著丘地而行，看不到一家農田。接近配姬澳前，地質變得甚為怪異，滿山都是大型石頭，有些甚為寬大擴展成為平台，有些地區形成澡澤，只有一些耐旱的植物生長。有些大石頭則孤零零在平台之上，任憑風吹雨打，卻能更突顯其孤零零的意境。我們不禁在路邊停車，走向這些石頭平台。這裡稱為佩姬保留區，將近有一千多英畝。這些石頭可能是冰河時期遺留下來，累積日月精華，原封不動留存到現在。在路的另一邊，則有更高的岩石，看上去好像也有遊客走上去，由最高點往下望，盼能看到更遠的地方。

我們仍然往前行，路旁有寧靜的池塘，其上亂石磋硪，斜影水中相映，頗有日本庭園的風韻。走了一大半路，忽然來到有一個詩境的地方，頗有見獵心喜。只是不久的佩姬澳，其所呈現的則是另一個風貌。佩姬是一位女子的名字，以她是名字為地名是因為這個漁港裡，曽經發生一沈船的事件。全船的人都死去，只有其中一位女子被救活。那就是佩姬。她懷念愛人在船上死去，每天都到這裡的大石頭眺望，村裡的漁民頗為感念，因而將此地以佩姬為名。

大石橫陳海港邊

燈塔矗立於嚴石之上

佩姬灣的地形很特殊，大概是火山溶岩流入，加上冰河時期的改變，使這裡到處都可看到很大的岩石，就像放大千倍萬倍的鵝卵石，圓潤有趣。有些石頭太大，經歷風霜後，產生不同的裂痕圖案。在海岸邊的斷裂更大，但仍然像大麵包一樣，堆放在海邊。遊客可以在石頭上走來走去，好像在一座麵包山一樣，雖然裂痕，但很容易跨越。所以可以走得很遠，很高。

佩姬港規模不大，是傳統的漁港

港深無魚舟自橫

這裡有一座燈塔，矗立在岩石上。定人說，這是一個最不寂莫的燈塔，因為這裡的遊客特別多。遊覽車一車一車地來，蔚為奇觀。即使今天是週一，整個岩石及燈塔附近都是遊客。台灣的野柳地形與此類似，但又不太像，遊客好像也沒有這麼多。今天晴空萬里，正是野外踏青的好時機，很多退休的老人，很老的老人都出門了。

當地藝術家的石刻

這個港灣正好面對大西洋。港灣並不大，可以停泊十數艘漁船。現在漁產減少，所以真正打漁的人家也不多，港裡只有停泊一、兩隻小船，任其漂流，倒有點詩意。港灣倒是變成了觀光聖地，專門賣龍蝦海產。這裡有一家餐廳叫Sou'Wester ，正好在燈塔附近。餐館後面有一個很大的停車場，成為這裡的最大的設施。巴士一輛輛地送進來，假日把一條小徑塞得水洩不通。他們說這裡觀光客每年達七十五萬人，大批的遊覽車都到這裡來停泊，替這個寧靜的小鎮帶來龐大的觀光收入。

大石紋路深

亂石陣中無生門

除了這裡的大石頭讓這個小鎮出了名，成為旅遊盛地外，讓佩姬澳名氣大噪的是1998年瑞士航空111次班機在大西洋上空墜毁，殘骸散落在佩姬澳與灣水港(Baywater)之間的聖馬格麗特海灣内。機上249人全部罹難，聽說是當時航空罹難最多的一次。後經調查，認為是機上的遊樂設備線路著火，燒到機身。現在在佩姬澳與灣水港兩個地方分別建紀念碑，供人憑吊。佩姬澳離海利法克斯才四十餘公里，很多美國遊客因此選擇此地觀光。

檢視較大的地圖

The Citadel in Halifax

檢視較大的地圖

過橋費

早晨的露水特濃，但風也停了。我們正想如何到哈利法克斯城參觀軍事堡時，營區管理員特別叮嚀我們要找111號公路由麥凱(MacKay)大橋通過，然後走回巴靈頓平面道路。另外一條麥當勞大橋的交通流量大，雖然較近，但還是繞遠些比較順暢。她特別好心，講了半天，最後乾脆親自開車帶我們一程。

只是她忘了告訴我們一件事，我們通過麥凱大橋時，才知道它要收費。一時間也搞不清收費方式，等到弄清楚採用投幣時，已來不及變換車道了。此時定人身上也沒有足夠零錢，過橋費75仙必須是等額的零錢。我們只好等在投幣口前的車道上，定人下車到另一車道換零錢。還好後面的人很有耐心，沒按喇叭，不然不知會有什麼後果。

軍事堡

由港口區進入城中心，我們在城區裡繞了一圈，最後才到軍事堡城下。由於沒事先瞭解整個城堡的布置，沿著城堡的週圍道路尋找停車位置，才發現很難找到路邊停車，最後只能停兩個小時的路段，至少解決停車的問題(後來才知道車子可以沿著坡道而上，城堡後方有付費停車場)。整個古堡佔地面積很大，由外觀看來，有點像中國古代的帝王陵，四週都是草地，城堡就在山丘之上，據高臨下，可以看到整個港口。

衛兵站崗

唯一的入口

遊客相當多

哈利法克斯的港口水深且河道寬濶，大船容易進出並停泊，其腹地聽說可以停靠上千船隻。1749年這個軍事堡設立以來，整個港口逐漸取代法國人在東北方所建的路易士堡的功能，後來也成為英國四個在海外設立的海軍基地之一。為維護哈利法克斯港，英國曾在此設立一個戰略聯防體系，並由位於港口的國防部大樓指揮運作。

這是内部指揮所，也是展示中心

指揮所的正面，是三層樓建築

這個堡壘的防禦工事採用星形構築，雙套城壕，有如護城河，但沒有河道。城牆以當地的火成岩砌成，堅固耐用，外牆設有暗道，内挖小窗，可以射擊入侵的敵人。内牆亦有觀測窗，可在壕溝之内部巡邏。敵人進入兩牆間，除非知道暗門，否則也只能困死其中。由於牆高數丈，必須有雲梯或是爬牆虎才能越過，要攻佔著實不易。城池外觀堅實，内部有軍營、槍械庫、火藥庫及辦公處所，只有一個通道可以進出。城牆上還裝有信號桅杆，遠觀有如大帆船，其實它是利用它掛不同旗幟傳遞消息。

軍火庫

雙層壕溝防止敵人越雷池一步

這個城堡前後建廿八年，雖然假想敵為美國，但敵軍從未出現。所以這個城堡建成後，幾乎不用於戰爭，當時美國内戰也打得昏天暗地，更沒有閒暇到此滋事。現在來這裡觀光的遊客有一大票是來自美國，聽到建堡的目的，莫不一笑置之。若一百年前來此一遊，肯定必死無疑，再也笑不起來。但說起美國不侵略其他國家，倒也不盡然，眼前可見的是伊拉克與阿富汗難兄難弟，現在還在炮火之中，沒法脫身。

衛兵換班暫住的地方

當時用的機關槍

英軍駐紥這個城堡直到1906年才離開。加拿大接管後也沒有善加利用，都是用於後勤補給，部隊訓練。1939年，城堡被用作臨時軍營，提供派駐海外的部隊使用。後來步槍的功能增強，大礮也失去應用的功能。這裡的大礟看起來比較大，有八吋砲，也有大到十吋者，發射時必須十幾位士兵同時操作。其實這種礟彈殺傷力並不大，因為就像丟鉛球一樣，把一個鉛球丟到兩三里之外，即使投中了也不爆炸，只會炸出一個大洞。而且準確度也不高，能夠被打到應該算是幸運的，可以領得樂透。倒是它發出的聲音很大，似乎聲音更能震懾敵人。以前的軍閥張宗昌用大礮打天空，期望能下雨。現在大陸也使用這套方式打雲，聽說有一定的功效。未來這類大礮也可能作為求雨的最佳工具。

這套桅桿作為通訊之用

這是更新型的大礮

今天，這個偌大的軍事堡歸由加拿大公園管理區管理，成為最重要的歷史遺跡。為恢復維多利亞時代的生活，這裡改用現代人來演過去的歷史。這裡原來是英國皇家第78團的砲兵駐紮，所以當時的軍裝以及當年士兵的妻子和平民工匠等都成為這裡的主角。從其穿著看歷史，也很有意思。英國當時的軍服都是採愛爾蘭裝扮，戴著高高的熊皮帽，穿蘇格蘭裙及紅色外衣，腳穿白皮鞋內穿羊毛長袜，頭上戴著鴕鳥羽毛帽，雄糾糾之外，也氣昂昂。而搭配的顏色特別鮮艷明亮。軍中打仗，好像在秀服裝，遠遠就可看到，這種觀念與現代軍人穿迷彩裝，使人與環境分辨不出的情況完全不同。不過有這群人扮相清新，讓遊客照相，可以增加不少觀光收入。

發射大礮表演需要幾個人同時操作

放礮的聲音頗為嚇人

現場也有定時的解說，帶領遊客到士兵營内參觀，並瞭解當年城牆内的各項設施。所有大礮都置於城牆之上，供遊客拍照參觀。為了維持這樣的一個場面，加拿大公園局著實花費不少心思。這裡入場券為7.5元，我們買的是全年票，所以不再付費，相當值回票價。

Citadel in Halifax

鐘塔

檢視較大的地圖

在進口處必須沿著階梯拾級而上。在半途有一座白色鐘塔，類似燈塔的型式，其圓塔分三層，鐘面在第二層處，面對著海港。這個鐘塔已是歷史古蹟，成為海利法克城的地標。這座鐘塔是1800年愛德華王子所建，至今已一百九十年，但仍然正常運作。

時鐘的機件是由當時倫敦一家有名的皇家鐘錶商烏拉米製作房（House of Vulliamy）製造，其定時機構由三塊重鐵驅動，鐘擺長度達13呎，由於其來回擺動頻率慢，可以延長整個機構的壽命。這套鐘必須每星期將重錘重設一次，以維持正常運轉。

稍早這個鐘塔曾作為門房及管理員的住所，廿世紀時期整個塔曾經過整修，不過鐘的機件仍然完好如初，現在這個鐘塔仍然正常運作。為避免損及機件，現在每兩週才重置重錘。

2009年9月20日星期日

Near Halifax

檢視較大的地圖

喬治角(Cape George)

經過坎索海堤後，我們沿著104號公路西進。這一條公路等於橫貫新西蘭省的大片地區，沿途仍然有美好的風景。昨晚民宿主人山卓拉建議我們到喬治角走一走，因為這個地方風景甚佳。為此我們由104號公路往北轉入337號公路北上到喬治角(Cape George)。這裡面臨聖喬治海灣，沿途山勢陡峭，海景層疊出現。由公路上有時可以望見對岸的不列頓島，有些平坦的海岸雖有坡度，但整片綠草如茵。

聖喬治灣明亮美麗

藍天、白雲與草原是這裡的特點

就在這個半島的尖端上，有一座相當高的燈塔。在此可以登高望遠，海藍白雲起，鳥飛風無聲。視野廣濶。能夠在此沉靜片刻，真可以洗滌心中累積的煩悶。一路上來，路邊有幾棵野蘋果，果實纍纍。我們一面檢，一面摘，幾乎滿載。現在都已成熟，只是都很小，有些還皮皺皺地，只因沒有施濆農藥，乃遭受蟲害。不過這種野果，雖然其貌不揚，吃了卻安心。

燈塔往下望的天光

海洋水平如鏡

轉進來走了這麼一程，只是沒算計好，油料幾乎用盡。沿途一家加油站也沒有，真令我們我們開得心驚膽戰，看著油尺直直落。最後回安蒂戈尼什(Antigonish)才有機會加油，真是驚險。安地戈尼什是這裡的大城，又稱為高地之心(Heart of Highland)，人口約四千餘。城中心有許多古老建築，算是有點歷史文物氣息的城鎮。不過，最近天主教教區內鬧戀童案的醜聞好像是在這個城裡發生，很是可惜。

燈塔下看海洋，沈思無限

白色的燈塔

我們在這裡的一家麥當勞吃龍蝦漢堡。一客將近七加元，定人說不好吃，好像一般蝦子一樣，沒有味道。至少到東部來，這是我們第一次吃到這裡的龍蝦，算是解解饞吧。

舒比公園露營

我們沿著102號道路轉向海利法克斯。在進城之前的達茅斯(Dartmouth)找到一家營地舒比(Shubie)公園露營，這是一個多用途的營地，可供RV及一般帳蓬駐紥。這個營地位於市中心，交通尚稱方便。今天天氣預報是晴天，應是露營的好時機。由於帳蓬露營不多，所以管理員要我們自行選位置，只要喜歡就可以了。我們選定一個靠近廁所的位位置，在一棵大樹下。由於晚上氣溫冷，懶得再搭帳蓬，就把車子後座清空。把所有東西都搬出來放在野地的餐桌上，再用大塑膠布包紥起來，防止露水即可以了。晚上就在車上睡覺。

露營地睡在車上

這個營地是公地私營，所以設備齊全，廁所相當乾淨，也有洗衣間。營地有提供網路，但距離管理中心太遠時信號太弱，她建議我們到管理房附近，可以得到較強的信號。傍晚，我們就到公園附近的湖邊走走。這裡倒有一些以前留下的水利工程，諸如水閘、運河等。這是從前船隻由海裡上湖的交通要道。我們走在山路上，一路都在森林裡，雖然天色已暗，但仍然有不少遊客。

舒貝納卡迪運河

在較大的地圖上查看Shubie Park

舒比營地在公園內，公園有兩個大湖，分別為查理湖（Charles Lake)與密麥湖(Lake Micmac)。中間由一條舒貝納卡迪運河(The Shubenacadie Canal and waterway)串接。實際上它是一連串湖泊的一環，直接連到南北的兩個海灣，中間就是舒貝納卡迪湖。舒貝納卡迪運河的河道現已成為古蹟遺址，這一條河道是連接這一串湖的運河，可以通行船隻。但由於湖泊水位比海面高，行船時需採用像巴拿馬運河的閘道蓄水方式，將下水池的水位調整與上水位高，然後再將閘道打開，使船進入上游。除使用閘道外，由海灣的海面進入上湖時，則採用斜面拉引的方式，利用網索拉動一個船架，讓海灣裡的船隻沿著斜面拉進湖内，如動畫一所示。其動力則利用水輪機以水壓差帶動。至於運河與湖面差則利用水閘，讓船隻進入上游或下游，如動畫二所示。

這是一個有趣的水利工程，目前雖然不再使用，但是一個相當了不起的成就。

查理湖的黃昏

黃昏湖

The Canso Causeway

在較大的地圖上查看Entering Halifax

手藝民宿

這家民宿的正式名稱為手工藝民宿(Craft Works B&B)，座落在公路旁的山坡上，對面就是聖羅倫斯海灣。風景不錯，只是電線桿太多，要找到乾淨的畫面必須走到海岸邊。民宿女主人山卓拉(Sandra)有點來頭，是一位有藝術天份的人。她畫畫、雕刻、工藝等等，幾無所不能。她做一些藝品義賣，得款資助坦沙尼亞的兒童，協助他們完成學業，顯然是一位有慈善心懷的人。她看來個性強，雖喜歡與人交談，但凡事似乎有自已的看法。

山卓拉收集的物品很雜，也有雕刻

她繪這幅畫有點印象派大師

她曾是教師，後來學校關閉後，就出手買下，重新改裝做民宿。初到這家民宿，像埋在雜草堆中的一間軍營，暗綠色房子，感覺很亂，東西雜而無章。但若仔細觀察，其收藏也有一些眼光。她的廚房就像一間破舊的房間，所有廚櫃的表面都是經過風蝕多年的木板搭構而成，紋理暴露。乍看之下好像是一群破爛的集合，必須以藝術的眼光來看才行。她的牆上掛兩幅人物油畫像，臉部五官不正，只是別有一格。

昨天我們住的房子有兩間合併而成，可以住上兩家，中間有一個門。她說為了節省能源，必須隨手關門，以免暖氣外露。我們選擇其中一間住下，另一間就讓它成為空房。我們住的這一間是十足的落地窗，只是古式的木窗接合不緊密，外面的冷氣一直沿著窗縫進來。所以說要節省能源只是安慰自已的一種想法。

這是我們睡的臥房的落地窗，簡陋但有情趣

昨晚風雨很大，整夜都聽到木窗吱吱作響，真怕整面窗都被風吹了去。外面的爬牆虎隨風飃盪，有點鬼影幢幢。令人整夜不得安眠。這裡臨近海邊，是否風雨飄搖是家常便飯不得而知。昨晚又有一對年輕的客人不約而來，直接上門投宿，他們是義大利人，略喑英語，成對來旅行。女主人一時興起，請大家喝紅酒及白酒，從此話匣子大開。山卓拉喜歡講話，一直說個不停。天南地北地聊，可能這也是她開民宿的原因吧，總是有機會與四面八方來的客人講話，而且即使講同樣的話也不厭倦。

她收集的鯨魚骨頭

左邊為同住的夫婦，中為山卓拉

女主人似乎琴橫書畫皆通，對愛爾蘭的音樂也有涉獵。她與定人談得興起，就拿來一把山揚琴來耍弄。山揚琴是怎樣的一種東西，實在很難想像。這好像傳自波斯，但愛爾蘭人喜歡拿來演奏。這種琴彈奏時是將琴置於雙膝上，用手撥絃。有點像中國的古箏，但沒有古箏那麼大。山卓拉只是拿起來示範地把玩一下，沒有彈上一首曲子，實在可惜。

山揚琴的聲音低啞

這是Youtube 中演奏山揚琴的情形：

豐富的早餐

手藝民宿的早餐的醃肉、蛋及水果，醃肉很厚，令人懷念。同桌有一對夫婦，由瑪利蘭州來。他們共騎一輛BMW的大機車，全付武裝，真像太空人來訪。先生是軍人退休，太太是義大利人。兩人現在以各種方式雲遊列國，甚為愜意。現在遊到加拿大來，心裡似乎有說不出的興奮。這對夫婦也到過中國，因為收養一個韓國女孩，所以也到過韓國。他們提起到阿拉斯加旅遊，也是一個相當好的經驗。他們雖坐遊艇，僅一天的行程，但所有要看的冰山及各項活動都能看到，不必像坐豪華遊輪一樣，一定要待在遊輪上無所事事。她說他們的旅遊行程可以自訂，但所有訂房及各種舟車則請一家旅行社安排。

今天是主日，所以吃了早餐就到鄰近的天主堂望彌撒，這也是山卓拉所屬的教堂，她已於昨晚望過彌撒。十點的彌撒人數不少，神父有點老態龍鐘，講話不太清楚，也許是地方口音重的關係。這裡的人自愛爾蘭移民多，多為天主教徒。不過最近天主教有神父因為戀童而被告，且被判很重的罰款。今天神父報告說，這筆罰款要由各教會分攤，他們這間天主堂只能保留五千加元，其餘必須上繳。說起來，大家心裡都不快樂，有點像鬦敗的公雞一樣。

天主堂高高地座落在山坡上

坎索海峽

離開工藝民宿，沿19號公路向南行，到黑斯廷斯港(Port Hastings)。這是由不列頓島到大陸的唯一通道，經過坎索海堤(Canso Causeway)連接至大陸。我們今日的目的地是哈利法克斯(Hailifax)。這是新西蘭省的省府所在，也是東三省的大城，人口約廿八萬。

由於坎索海峽(Canso Straits)的存在，使不列頓成為名符其實的大島。兩相間隔似乎也產生許多人文上的差異。當初對於這個海峽建橋有不同的方案，建墜道相連工程費過高，因此放棄；建跨海大橋的方案則一直延遲，因為工程師認為結冰問題會損及橋墩。二次大戰時，因急迫需要須打通物質運輸的通道，乃決定採用築堤，再建運河讓船隻通過。這個海堤公路於1952年完成，使用岩石達一千萬噸，都是來自附近刺猬山的石材。土堤總長1.3公里(4,300呎)，低水位時，水面高度為20呎；高水位時為14呎。路面寬為80呎，其中提供兩線公路、一線鐵道、人行道等。成為世界最深的土堤公路。

下面為由Google Maps看到的坎索海堤，以及冬天北邊結冰南邊不結冰的對比：

檢視較大的地圖

船隻要通過這道海峽變成有點不方便，因為必須路頭處以運河通行。而橫跨運河的橋是採用迴轉式，必須將兩方向的車輛停下，將橋段轉成與水道平行。即使很小的帆船要經過，也必須進行交通管制，浪費車輛不少等待時間。這是當初設計沒有考慮到的問題。雖然目前車輛仍然不多，我們經過時，也很少看到船隻通過的情形，顯然交通並不頻繁。但每次轉換時總是有些車輛必須停下等待。我們看到一艘船等待在運河口已經有一段時間，也許有設定的固定管制時間吧。

比較意外的結果是，這條海堤建成後，南端的海灣冬天不再結冰，成為一個良好的不凍港。所以旁邊新建有許多水泥廠與煉油廠，沙石輪及油輪全年可以自由出入。這個港的水深，所以即使超級油輪也可停泊，形成運輸上另一項優勢。這個港口目前已成為全北美可以停靠超級油輪的三個港口之一。比較持懷疑態度的可能是附近的漁民了。他們發現海堤建成後，截斷海峽，鯡魚(herring)數量減少，似與迴游終止有關，不過此說仍未獲證實。不過，大西洋的一些魚類無法經由此海峽迴游到聖羅倫斯海灣，倒是千真萬確的事，除非牠們聰明地繞道而行。

坎索海堤的界標

可以讓船通過的活動鐵橋

這座橋開放時是收髙路費的，以挹注建築經費。現在倩務已清償，過路費已停收。足見這條堤道對布列頓島活動的重要性。我們開車經過這樣一條海中公路，心中有一種特殊的感覺。人定勝天在這裡當然得到印證，但一個寧靜的海面，硬生生地被海堤切割成兩個截然不同的世界，到底自然會有什麼反應呢？我看到Youtube中，有人在一個暴風雨的天氣裡，海浪溢過海堤，直接衝擊車輛的驚險鏡頭；也看到在一個大雪紛飛的天氣裡，車子膽戰心驚地通過這一個海堤公路的情形。